运动鞋行业正经历着一次不同寻常的转变。

如今，在许多运动品牌门店的货架上，一个显著的变化是经典鞋款的后跟部分常常是空的。

例如，Samba、Speedcat、9060以及GEL-1130等鞋款，都呈现出露脚后跟的设计。尽管它们具备拖鞋般易于穿脱的特点，但同时保留了运动鞋的外观轮廓，又缺少了运动鞋通常会包裹脚踝的结构。这些融合了运动鞋外观与拖鞋便利性的混合款式，正迅速占据市场和街头。

Puma、阿迪达斯、New Balance、亚瑟士、耐克、Converse、Vans、Hoka、Salomon以及昂跑等知名运动品牌，几乎都在采取相同的策略，将它们最具代表性的经典运动鞋进行改造，推出Mule鞋版本。

Mule鞋的历史可以追溯到古罗马时期，当时被称为“mulleus calceus”，是一种象征身份地位的红色或紫色鞋子，供高级官员在正式场合穿着。然而，当时的鞋子在结构上与现代的露跟Mule鞋大相径庭，前者包裹脚踝，后者则省略了后跟。到了18世纪，Mule鞋进入欧洲宫廷，成为贵族的室内鞋。在20世纪50年代，玛丽莲·梦露等名人的穿着使其重新受到关注。尽管形态有所演变，Mule鞋始终被归类为时尚鞋履，很少涉足运动领域。

Mule鞋的核心在于方便穿脱和后跟透气，这与运动鞋注重通过后跟包裹来固定脚踝和提供支撑的理念截然相反。将Mule鞋的设计逻辑应用于运动鞋，在过去几乎是不可想象的，因为这似乎违背了运动鞋为运动而生的基本原则。

然而，在2026年上半年，整个行业共同将这一趋势推向了市场。

Puma推出了Speedcat Mule，保留了Speedcat这款近两年热门的复古薄底鞋型的流线型鞋身和薄底设计，但取消了后跟，并用前掌的弹性松紧带取代了鞋带。社交媒体上已有多人展示了将其与连衣裙或阔腿裤搭配的穿搭效果。

阿迪达斯则推出了Samba Mule，保留了Samba标志性的T字形鞋头，但去掉了后跟，并使用编织皮革替代了传统的麂皮。近期，阿迪达斯还公布了Samba Mule的秋冬版本，加入了毛绒内衬和深色橡胶外底，显示出Mule鞋在其产品规划中具有跨季节的潜力。

亚瑟士的Asics GEL-1130 Mule保留了原版的GEL缓震技术和2000年代初跑鞋的科技感比例，用开放式后跟取代了传统鞋筒。该鞋款于7月发售，定价110美元。New Balance则推出了9060 Mule，这是该品牌近年来备受欢迎的厚底老爹鞋之一。Mule版本保留了9060标志性的网眼和麂皮鞋面以及厚底设计，定价150美元。耐克也推出了Total 90足球鞋和Jordan系列的Mule版本。Converse推出了One Star Mule，Vans则推出了Super Lowpro Mule。Salomon与MM6 Maison Margiela合作的XT-4 Mule也发布了新配色。Hoka的Ora Primo本身就定位为恢复鞋。在巴黎时装周上，Mule鞋也出现在多个品牌的展台上。

从以上品牌选择的鞋型来看，它们大多是各自最具辨识度和最畅销的款式，这表明此举并非简单的试水。其逻辑在于，消费者已经熟悉这些鞋型，推出Mule版本无需重新建立认知，只需接受“新款”的出现。

这一趋势很快引起了时尚媒体的关注。GQ、Marie Claire、Highsnobiety等潮流媒体纷纷将Mule鞋列为2026年最集中的鞋履趋势之一。GQ的文章探讨了“为什么每双伟大的运动鞋现在都变成了Mule鞋？”，Marie Claire称“运动穆勒鞋正成为2026夏季最热门的鞋款趋势”，Highsnobiety则表示2026年是“这个全新变异终于到来的一年”。

那么，为何是现在，为何是Mule鞋？

过去十多年，运动鞋行业的技术竞争主要集中在中底材料、碳板和鞋面科技。气垫、超临界发泡、碳纤维板等技术已接近性能极限，品牌在材料科学上的差距逐渐缩小，依靠单一技术实现突破变得比以往更加困难。例如，耐克的Air Zoom技术已推出31年，阿迪达斯的Boost也已有13年。尽管这些技术不断迭代优化，但行业在基本原理层面已久未出现真正意义上的创新。

消费者对“更弹”、“更轻”的说辞已感到厌倦，他们需要新的购买理由。品牌也面临着一个更根本的问题：除了“比上一代轻了几克”，还能提供什么新鲜感？

Mule化的出现正是基于这种背景。它无需开发新的中底材料，无需重新设计外底，也无需深入研究足部生物力学。其核心操作是在消费者熟悉的鞋型上取消后跟，并对鞋面开口边缘进行处理。这带来了研发周期短、制造成本低、市场教育成本几乎为零的优势，但售价却并不低，例如New Balance 9060 Mule的定价与原版9060相当。

将Mule鞋置于运动鞋近年来的发展变化中观察，其出现并非偶然。2023年薄底鞋的流行促使品牌不断寻找延续热度的方法。跆拳道鞋、赛车鞋、拳击鞋、芭蕾鞋等各种运动场景的鞋型被改造用于日常穿搭。这些尝试的本质都是在不改变核心结构的前提下，改变视觉呈现。此前是“加法”，而Mule鞋则是“减法”。思路有所转变，但底层逻辑一致：当技术上难以创新时，品牌转向形态上的变化。

然而，Mule鞋与之前出现的一系列鞋型有所不同。无论是芭蕾鞋还是拳击、跆拳道鞋，改造后仍然是完整的鞋。Mule鞋则介于“鞋”与“拖鞋”之间，在保留大部分视觉元素的同时，放弃了运动鞋最核心的功能结构。

一个值得关注的细节是，运动品牌涉足Mule鞋并非始于2026年。早在2024年，Jordan Brand就曾推出Air Jordan Mule Golf，但市场反响平平，大部分鞋款在转售市场的价格低于原价。然而，不到两年时间，同样的操作在不同鞋型上却带来了行业态度的彻底转变。

这并非Mule鞋本身发生了变化，而是市场环境发生了改变。十年前，消费者购买运动鞋更看重专业性，越像运动员穿着的鞋越受欢迎。如今，越来越多的人购买运动鞋是为了日常穿着，关注点在于能否适用于上班、逛街或去咖啡馆等场景。Mule鞋恰好契合了这一需求，它保留了运动鞋的视觉符号，减轻了包裹感，又不至于像拖鞋那样随意，在运动装备和日常休闲鞋之间找到了一个平衡点。

根据市场研究机构Research and Markets的数据，Mule鞋品类在2025年的全球市场规模为11.3亿美元，预计2026年将达到12.2亿美元，年复合增长率为7.76%。一个年增长率接近8%的市场，加上众多运动品牌的集中投入，方向已然明确。更重要的是，品牌为Mule化设定的时间窗口并非仅限于夏季。阿迪达斯已推出适合秋冬穿着的毛绒版Samba Mule，Hoka的Ora Primo本身就是为秋冬季设计的恢复鞋，这表明品牌正在进行跨季节的布局，而非短期试探。

或许最值得深思的问题并非“为何运动品牌都在做Mule鞋”，而是“为何运动品牌只能做Mule鞋”。当技术竞争日益难以拉开差距，当复刻和联名逐渐失去新鲜感，当薄底鞋的热潮接近尾声，品牌需要新的叙事来维持市场热度。Mule化是它们找到的一个方向，通过在现有产品上做减法，以最低成本制造新鲜感。这种新鲜感能否持久，消费者是否会认为这只是一双没有后跟的旧鞋，目前尚难定论。

一个有趣的对比是，同样在2026年上半年，运动鞋领域也出现了将经典鞋款改造为乐福鞋的趋势。New Balance的1906L将1906跑鞋改成了乐福鞋款式，耐克也尝试用Air Max Phenomena进行类似改造，Converse则将All Star和Jack Purcell改成了乐福鞋。这些产品与Mule鞋的逻辑高度一致，即不在技术上寻求突破，而是专注于外形设计。这表明Mule化并非孤立现象，而是“形态创新”整体策略的一部分。

运动鞋行业每隔一段时间就会出现新的发展方向。有些最终被市场接受，有些则不然。Mule鞋能否成为“风口”仍有待观察。但可以肯定的是，在技术突破日益困难的周期里，调整产品形态正成为品牌应对创新乏力最集中的应对策略。

附注：世界杯正在进行中，小组赛阶段的进球球鞋品牌榜已更新。

本文来自微信公众号“懒熊体育”（ID：lanxiongsports），作者：王闪，36氪经授权发布。